Как устанавливать металлические двери. Установка металлической входной двери своими руками: инструкция и монтаж. Допускаемые во время монтажа ошибки

Конечно, эти характеристики зависят от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и еще от правильной установки двери. Поэтому можно утверждать, что неправильно установленная дверь, даже если она будет обладать всеми наилучшими качествами, не принесет радости ее владельцам . Это значит, что подходить к вопросу установки двери нужно очень серьезно.

Сейчас мы расскажем вам о том, как правильно установить входную дверь своими руками, как сделать это надежно и качественно , а кроме того, рассмотрим различные варианты установки конструкций входных дверей.

Подготовка к установке

При выборе или заказе входной двери нужно очень точно провести все замеры, чтобы дверь не оказалась меньше или больше дверного проема. Стоит сказать, что замерять дверной проем довольно сложно, ведь очень часто дверная коробка имеет толстый слой раствора по всему периметру.

В чём же сложность? Проблема состоит в том, что из-за раствора сложно определить реальный размер проема, поскольку не видно четких границ . Тут нужно учитывать, что в нижней части ничего не должно остаться.

Если у вас имеется порог, то при демонтаже он будет убран. Верхняя часть проема никогда не расширяется . Боковые стороны можно незначительно расширить, но нужно учитывать размеры опорной балки, ведь она служит гранью для верхней части проема.

Новая дверь должна быть уже с каждой стороны на 25 миллиметров. Если сказать проще, то дверная коробка новой двери должна быть на 50 миллиметров меньше общей ширины дверного проема.

Необходимые инструменты, без которых не обойтись

Для того чтобы установить входную дверь, нужно иметь следующие инструменты:

перфоратор;
рулетка;
уровень;
кувалда;
молоток;
болгарка;
топор, деревянная доска и пила для формирования колышков, которыми подбивают дверные косяки.

Выбирать необходимые материалы нужно в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между стенами и границами дверной коробки. Обычно для этой цели используют монтажную пену или цементный раствор . Еще необходимо приобрести металлические прутья или анкера, которыми закрепляют входную дверь.

Установка: основные этапы работ

Процесс установки входной двери не зависит от типа конструкции и материала. Хотя в различных случаях процесс имеет некоторые нюансы.

Если дверь можно отделить от основной коробки, то перед установкой ее лучше снять. Ежели на дверной коробке нет защитной пленки, то ее следует обклеить малярным скотчем.

Также если устанавливается металлическая дверь, то перед установкой нужно внутреннюю часть коробки заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Для чего это делать? Для удобства при установке, ведь заполнение сможет схватиться и высохнуть.

Подготовка дверного проема

При демонтаже старой двери важно не повредить стены , особенно если они сделаны из пенобетона или кирпича. Следует снять дверное полотно с петель или открутить сами петли с лудки (дверной коробки).

По периметру дверной коробки при помощи пилы следует сделать надрезы. Ломиком нужно вынуть эти части из дверной коробки.

Вычищаем весь периметр дверного проема от остатков штукатурки или раствора при помощи перфоратора. В конечном итоге дверь должна быть смонтирована в уровень пола.

В освобожденном проеме может обнаружиться старая кирпичная кладка или брус. Из-за длительного срока эксплуатации они наверняка пришли в непригодность, поэтому все остатки следует убрать . Вместо них формируем новую подложку из кирпичей, подходящую по высоте .

Пошаговая установка

На этом этапе работ вам понадобится помощь другого человека. Коробку новой двери следует поставить в проем строго вертикально .

После установки нужно убедиться в том, что коробка установлена ровно. В этом поможет уровень. Самое важное: проверять сразу в нескольких участках . Например, можно положить уровень на нижнюю перегородку и на боковую сторону. В итоге уровень должен показывать строгое совпадение.

После проверки уровнем коробку нужно зафиксировать древесными колышками . При фиксации используем подкладки, чтобы не повредить коробку.

Важно! Дверную коробку лучше не фиксировать при помощи гвоздей ввиду большой вероятности ее смещения.

После того, как вы ровно установили дверную коробку, ее следует закрепить .

Закрепление дверной коробки

Варианты закрепления зависят от вида конструкции входной двери и материала, из которого она изготовлена. Крепить нужно по боковым сторонам тремя саморезами, а сверху и снизу — двумя.

Самой первой крепится сторона с петлями для двери. Двигаться нужно сверху вниз, каждый раз проверяя уровнем верность установки двери.

После закрепления коробки навешиваем дверное полотно . Дальше корректируем положение коробки , но только после того как убедимся, что она не имеет деформаций и натяжений.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов снимаем полотно двери, для того чтобы оно не мешало закреплению оставшихся сторон .

Читайте о том, какими преимуществами обладают в сравнении с другими радиаторами отопления и на что обратить внимание при покупке.

Способы крепления коробки двери

Очень часто у дверей встречается штыревое или , как его еще называют, анкерное крепление . У дверей из металла штыревой тип крепления является самой важной частью конструкции, а вот у дверей, сделанных из пластика или дерева, в основном встречается метод крепления при помощи шурупов .

Прибегнув к помощи перфоратора, делаем в проушине отверстие глубиной 15 см. В полученное отверстие вставляем анкерный болт или штырь, то есть кусок арматуры 12 сантиметров в длину. У штыря один край заострен для того, чтобы арматура очень легко вбивалась, а другой край имеет специально сформированную шляпку. Этот крепеж вбиваем до самого упора .

Важно! Если вы используете болты, то их нужно подтягивать ключом. Если же используется арматура, то ее края привариваем к проушине.

При использовании анкерного способа крепления коробки отверстия делают в торце дверного короба. У деревянной двери нужно просверлить углубления, в которые будет спрятана шляпка от болта или штыря.

Крепление типа «захват» будет использоваться, если вы собираетесь установить металлическую входную дверь. Этот тип практически всегда используется для закрепления железной двери , т. е. сделанной из металла. При данном типе крепежа дверная коробка держится за дверной проем при помощи внешней окаемки. С внутренней стороны для крепления используют штыри, которые привариваются к стене.

Совет. Если у вас монолитные стены или есть возможность поставить входную дверь, не применяя сверление, то стоит воспользоваться именно этим способом.

Завершающий этап

После того как вы окончательно закрепили дверную коробку, нужно навесить полотно двери на навесы . После этого можно проверять дверь в действии . Для этого открываем ее на 45 градусов, а после — на все девяносто. В таких позициях дверь не должна самовольно двигаться, а при ее закрытии не должны наблюдаться люфты .

Если ваша дверь прошла все эти испытания, то можно приступить к заделке промежутков между стеной и дверной коробкой .

Чем можно заполнить эти промежутки? Для этого можно воспользоваться монтажной пеной, так как это значительно ускорит и облегчит весь процесс. Только вот у монтажной пены недостаточно прочности, а это качество очень важно при защите от взломов .

Поэтому лучшим вариантом является раствор цемента с алебастром . Этот раствор очень плотно заполняет все пространство, а значит, надежно защитит от злоумышленников. Предпочтительнее раствор наносить руками , ведь так можно добиться гораздо большего эффекта. Мастерки и шпатели лучше не использовать , так как при помощи их очень сложно заполнить отверстие, чтобы не было воздушных пузырей или того хуже — пустот. Приготовленный раствор должен быть рыхлым, с консистенцией, подобной творогу .

На следующем этапе необходимо проверить функциональность замков , а при необходимости и настроить ответные части , которые находятся на дверной коробке. Потом по всему периметру аккуратно наклеить специальную резиновую ленту, которая выполняет уплотнительную функцию.

Через несколько дней можно отклеить эту ленту и заменить ее малярной. При необходимости прикручиваем наличники . Они крепятся с внешней стороны двери при помощи саморезов, которые имеют потайную головку.

Важно! Для большей надежности и безопасности головку саморезов замазываем шпатлевкой по дереву.

Если дверь металлическая, то наличники закрепляем специальными заклепками . Этот шаг является заключающим этапом в установке входной двери. После этого делаем откосы, которые закроют места соединений и придадут двери достойный и эстетичный вид .

Если по установке входной двери у вас остались вопросы или непонятные моменты, посмотреть, как устанавливают входные двери, можно в видео-инструкции ниже:

Надеемся, что наши советы смогли помочь вам разобраться и уяснить технологию установки входной двери своими руками, весь процесс замены входной двери в квартире прошел у вас быстро и легко, а главное – ваша дверь теперь будет надежно защищать квартиру от нежелательных гостей.

Металлические двери по праву считаются самой надежной защитой дома от внешнего мира. Благодаря особенностям конструкции многие покупатели отдают предпочтение именно им. Нужное отметить и внешний вид, который может выглядеть так, как хочет сам покупатель, ввиду огромного количества вариаций дизайна.

Железные двери прекрасно подходят для частных строений, квартир, офисов и хозяйственных помещений. Стоимость их прилично разнится, а монтаж зачастую равен половине стоимости самой металлической защитницы.

Рачительным хозяевам откроем секрет: если монтаж сделать своими руками, то на сэкономленные деньги можно приобрести образец повышенной безопасности и комфорта, к которому можно отнести шумо- и тепло- изоляцию и отсутствие посторонних запахов (в случае пожара на площадке хорошая дверь будет препятствовать проникновению угарных газов в квартиру).

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:

Перфоратор или электрическая ударная дрель;
Строительный уровень;
Ломик;
Конвектор с электродами;
Молоток;
Шлифовальная машинка с отрезным диском;
Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
Рулетка на 5 м;
Простой карандаш, маркер.

К материалам и комплектующим относятся:

Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
Набор шестигранников;
Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;

Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
Большие мешки под отходы;
Метла и совок;
Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.

Как самому правильно сделать замеры?

Для качественной установки сделать точные расчеты параметров – одна из важнейших операций. Если по каким-то причинам в расчеты вкрадывается неточность, необходимо перемерить еще раз и установить дверь заново.

Существуют стандартные размеры входных металлических дверей (короба и полотна) жилых помещений. Размеры встраиваемых блоков:

860*2050 мм – для него нужна ширина проема от 880 до 960 мм высота от 2070 до 2100 мм;
960*2050 мм – ширина должна составлять от 980 до 1060 мм, высота от 2070 до 2100 мм;
880*2050 мм – от 900 до 980 мм шириной и от 2070 до 2100 мм высотой;
980*2050 мм – от 1000 до 1080 мм в ширину и от 2070 до 2100 мм в высоту.

Для нежилых входных групп – параметры нестандартные и индивидуальные. Дело в том, что ГОСТов огромное количество, точных критериев и определений, чтобы как-то систематизировать понятие нежилых входных проемов, нет.

Замеры делаются в несколько этапов:

Необходимо вычислить ширину проема от стены до стены и высоту от верхнего края до нижнего. Если присутствуют наличники от старой двери, их необходимо удалить и после заниматься расчетами;
В случае, если проем отличается от стандартных параметров, то его нужно сузить или расширить. Выбор делается исходя из соображений, что быстрей и экономичнее;
Непредвиденные обстоятельства, в виде плохо укрепленных или осыпающихся стен, нужно устранить, затем производить замеры.

Демонтаж наружных железных моделей

К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.

План действий таков:

Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи).
Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
Нужно убрать наличники.
Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.

Важные моменты:

если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.

Подготовка проема

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

Увеличение (расширение)

Сделать его возможно двумя способами:

Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.

Сужение проема

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
бетонирование.

Стоит отметить еще один альтернативный вариант сужения дверного проема – это установка двустворчатой двери, где маленькую створку открывать каждый раз не нужно. Плюс ее состоит в том, что ее можно будет открыть, расширив проем, когда нужно будет занести крупногабаритный предмет.

Варианты крепления

На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:

Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.

Правила монтажа своими руками

Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:

Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.

Верхний угол петлевой стороны – начало монтажа коробки. Далее нужно высверлить отверстия через пластины, при этом диаметр отверстий будет 15 мм, глубина – 100 мм. В них забиваем штыри или болты, которые привариваются к пластинам. Затем проверяем уровень коробки.

Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем

Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.

Вывешивание полотна. Заключительный момент – вешаем дверное полотно, смазываем петли, устанавливаем накладки.

Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология - установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:

деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.

Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:

закладной деталью;
металлической конструкцией;
конструкцией из древесины.

В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.

Как поставить поворотник?

Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:

сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки;
формируют специальный карман на ответной части дверного блока;
монтируют запорный ригель;
высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.

Нюансы установки тамбурной двери на лестничной площадке

Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.

«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:

дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами;
металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду;
комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.

Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:

если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери;
строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии;
после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.

Как проверить правильность установки?

Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:

Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.

Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Монтаж входной металлической двери - правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.

высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей - видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

При покупке новых дверей у человека есть выбор: доверить установку специалистам (и заплатить за это некоторую сумму) или же установить входные металлические двери самостоятельно (получив за свой труд бонус в виде той самой некой суммы в кармане).

Справитесь ли вы? Конечно, ведь ничего сверхсложного в этом нет. Достаточно лишь иметь в наличие необходимые инструменты и четкие инструкции. И конечно, никто не отменяет здравый разум и пару рук, которые не боятся потрудиться.

Подготовительные работы

Возьмем простой пример установки входной металлической двери.

Часто встречается ситуация, когда имеющийся в наличии дверной проем отличается по размерам от приобретенной стандартной двери. При этом сделать проем уже всегда намного легче, чем его расширить. Поэтому имеет смысл подбирать двери с учетом этого момента.

Какова же стандартная ширина дверей? Дверные полотна отличаются шириной с шагом 100 мм в диапазоне от 600 до 1000 мм. При этом полотна размером 600 – 800 мм используются для межкомнатных дверей, а входные двери имеют ширину 900 или 1000 мм. Это обусловлено тем, что через них должна легко проходить любая мебель стандартного размера, а также бытовая техника.

Итак, наш проем нужно как можно точно подогнать под размер дверей с прилагающейся к ним дверной коробкой.

Уменьшить проем можно при помощи белого силикатного кирпича или же шлакоблока. Можно использовать газобетон. А для того, чтобы увеличить, потребуется либо перфоратор, либо болгарка с алмазным диском. Конечно, есть и специализированная для этих целей техника, но она используется только опытными мастерами.

При ширине двери 900 мм проем для нее должен быть 2080 мм в высоту и 980 в ширину. Этого достаточно для того, поместить коробку и предусмотреть технологический зазор, который позволяет выравнивать дверь при монтаже. Позже он заполнится монтажной пеной.

Установка входной металлической двери

Удобнее устанавливать двери с помощником. Потому как сама дверь имеет большой вес. Да и устанавливать ее будет намного проще, когда кто-то может что-нибудь поддержать при необходимости.

Итак, при помощи уровня определяется правильное положение дверей. Пока помощник удерживает их в нужном положении, мастер размечает место крепежа анкерных винтов. От качества их установки будет зависеть прочность и надежность двери. Опытные специалисты опускают разметку и сразу же приступают к сверлению отверстий, в которые вставляются анкера. При таком подходе к делу помощь помощника практически не нужна.

Начинать процесс нужно со стороны петель. Они крепко зажимаются торцовым ключом. Затем можно повторить процесс с противоположной стороны лутки. К этой операции нужно отнестись со всей ответственностью, потому что она является самой сложной и основной частью монтажа.

Шимо- и теплоизоляция входной двери

После того, как дверь навешена, нужно обеспечить изоляцию помещения от сквозняков и нежелательного шума. Для этого пространство между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. В продаже есть баллоны, которые снабжены специальной трубкой. Однако расход материала в этой упаковке очень велик. Простой пистолет для пены позволит значительно сократить перерасход монтажной пены. Для него выпускаются специализированные упаковки.

Работу желательно производить при закрытых дверях. Потому что пена при расширении создает некоторое давление, которое может деформировать новую дверную коробку. Даже если она изготовлена из металла.

Часто встречаются рекомендации подогревать баллоны с пеной в горячей воде. Однако при этом нужно помнить о том, что при повышении температуры пена в баллоне расширяется. И при превышении указанной на упаковке температуры, она может создать достаточное давление для того, чтобы все вокруг оказалось залито пеной после небольшого, но громкого «извержения Везувия». Если вам не хочется иметь в прихожей около 50 или более литров пенящегося герметика, разлетающегося на все четыре стороны, то соблюдайте инструкцию по применению, указанную изготовителем.

Вполне достаточно при комнатной температуре баллончика хорошо его потрясти перед применением.

Задуть нужно все щели, которые есть сбоку и сверху двери. Внизу пена рискует быть разрушена под воздействием нагрузки на порог при постоянной ходьбе. Поэтому щели между полом и порогом замазываются цементным раствором.

Пене для полного высыхания нужно около 6 часов. Поэтому желательно на это время оставить двери в закрытом положении и не пользоваться ею. Семья может отправиться на это время в гости, устроить поход в кино или же прогулку по парку.

Регулировка входных дверей

После того, как 6 часов истекли, можно открывать двери и регулировать их. Если вашу дверь устанавливают приглашенные мастера, то, как правило, они не выполняют послеустановочную регулировку. Вам потребуется оформить отдельный вызов. Даже когда дверь работает на первый взгляд хорошо, регулировка все же не помешает. Эта мелочь существенно продлит новым входным дверям срок службы.

Даже малозаметные перекосы дверного полотна по отношению к коробке могут негативно сказаться на состоянии навесов и запирающих механизмов. Поэтому если есть желание продлить срок их службы, нужно позаботиться о том, чтобы зазор по всему периметру двери был одинаков. Как правило, фирмы-изготовители прилагают к дверям петли, имеющие функцию регулировки.

Каждая из трех петель, которые удерживают дверь, имеет три винта, расположенных треугольником. Они имеют отверстия для шестигранного ключа. На среднем навесе нужно расслабить все винты, а на верхнем и нижнем два, которые расположены друг под другом.

Вы увидите, где больший зазор. При верхнем зазоре нужно расслабить третий винт верхней петли, а при нижнем зазоре, соответственно, внизу.

При этом регулировать нужно зазор, который находится со стороны петель. Когда он правильно отрегулирован, остальные встанут как надо.

Когда зазор установлен на нужную величину, зажимается расслабленный винт, после которого затягиваются остальные винты на верхней и нижней петле. Средняя же петля закрепляется в последнюю очередь.

Вот, пожалуй, и все. Теперь ваши двери прослужат вам верой и правдой достаточно долго.

Как установить входную металлическую дверь? Видео

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными,
деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными
автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей
соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой
дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно
же, берут за это определенную плату.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как
установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет
гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее
регулировку.

Установка металлической двери своими руками

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном
профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много
времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает
замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день
нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного
производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется
защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить
малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от
места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса,
защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в
какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора.
Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене
входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со
всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и
делится на две составляющие:

демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на
неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко
соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться
ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной).
Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда
нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема.
Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома.
Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно
срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности
поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.
И имеет несколько особенностей:

Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное
полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его
нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы
установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного
проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной
безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и
т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,
поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас
из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий
проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода.
Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого
используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо
сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую
ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,
это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной
толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно
разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.
Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых
блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической
двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,
который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно
ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,
толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении
стены.

Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме
проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался
деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.
Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком
брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,
дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими
руками.

Технология установки дверных блоков — схемы представлены на
рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса
входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа,
т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с
выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка
устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А
технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от
толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через
отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые
затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной
является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются,
а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы
образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно
заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины
внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в
проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены
должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные
отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150
мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится
арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью.
Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о
защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не
поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку)
представлена на фото.

Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих
сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на
схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка,
в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня,
якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до
полного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким и
надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие
необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в
стену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери — правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что
металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа
нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным
использованием строительного уровня или отвеса.

замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит
избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с
использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее
положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам,
чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней
стороны коробки.

высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны
соответствовать размерам крепежных элементов;

завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него
будет приходиться наибольшая нагрузка;

установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную
(лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.
Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это
позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и
петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее
открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все
крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно
ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено
правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем
остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней
петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно
следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.
Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной
коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не
допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой
и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,
которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и
коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее
срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в
коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,
которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от
постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей — видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление
наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в
уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за
дверным полотном с внутренней стороны:

при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие
средства;

при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше
использовать влажную ткань без химических средств;

при декорировании ламинатом можно использовать любой вид
ухода, главное вытереть дверь досуха;

при использовании шпона в отделке двери лучше применять для
чистки специальные полироли для дерева;

для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а
подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной
металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под
силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Метки: Двери Входные двери Металлическая дверь